Stella McCartney über den Wunsch, Mode nachhaltiger zu machen

Stella McCartney möchte nicht, dass Sie sich schlecht fühlen. Der britische Modedesigner ist sich darüber im Klaren, dass man leicht von der Art und Weise überwältigt werden kann, wie die Produkte, die wir essen, kaufen und tragen, unbeabsichtigte Folgen haben – für die Gesellschaft, für Tiere, für den Planeten. Und selbst wenn sie über die erschütternden Bedingungen spricht, unter denen Arbeiter in Fast-Fashion-Fabriken leiden, oder über die verheerenden Auswirkungen der Tierhaltung auf das Klima, möchte sie betonen, dass es nicht um Schuld geht. Es ist schließlich harte Arbeit, das Beste zu geben, was man sein kann, insbesondere wenn das, was viele von uns wollen, scheinbar unmöglich ist: nachhaltiger zu leben, ohne auf den Luxus und die Annehmlichkeiten des modernen Lebens zu verzichten. Wir wollen gut aussehen, uns gut fühlen und trotzdem irgendwie Gutes tun.

Und so versucht McCartney, 51, das etwas einfacher zu machen. Als Schöpferin der allerersten veganen „It-Bag“ – der lässigen Falabella-Tasche aus Kunstleder mit einem eleganten silbernen Kettenbesatz – hat McCartney ihre Karriere damit verbracht, der Welt zu zeigen, dass ethische Entscheidungen nicht mit Kompromissen beim Glamour einhergehen müssen. Seit der Gründung ihres gleichnamigen Labels im Jahr 2001 kreiert sie Luxuskleidung, die moderne Weiblichkeit zelebriert – ihre Marke ist ein fester Bestandteil der Garderobe unzähliger Prominenter – und verzichtet dabei auf Leder, Federn und Pelz. Sie machte sich auch als eines der coolsten Mädchen der Nullerjahre einen Namen, zusammen mit Kate Moss, Madonna und Gwyneth Paltrow. (In einem Vogue-Profil aus dem Jahr 2000 wurde sie als „ein Mädchen bezeichnet, das es liebt, ein bisschen Ärger zu machen, aufzustehen und für Aufsehen zu sorgen.“)

Zwei Jahrzehnte später ist sie immer noch eine feste Größe in der High-Fashion-Branche und stellt Kleidung her, die sowohl für ihre elegante Schnittführung, ihre minimalistischen Linien und ihre kühne Ästhetik als auch für ihre Umweltfreundlichkeit bekannt ist. Sie ist auch eine Pionierin und arbeitet mit Start-ups an tierversuchsfreien, nachhaltigen Materialien – wie Leder auf Traubenbasis, waldfreundlichem Viskose und recyceltem Kaschmir – zusammen, aus denen 90 % ihrer letzten beiden Kollektionen bestehen. „Ich versuche nur zu zeigen, dass man keine Opfer bringen muss“, sagt sie, als wir uns im Juli in ihrem Londoner Büro treffen. „Sie werden nicht für Ihre Entscheidungen bestraft.“

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McCartney hatte einen guten Start: Sie ist die Tochter zweier bekannter Tierschützer, die Protestbriefe an Unternehmen schrieben, die sich mit Tierquälerei befassten, Lobbyarbeit gegen Pelz betrieben und vegetarische Kochbücher veröffentlichten. Zufällig sind sie auch Könige der Musik: Beatles-Legende Paul McCartney und die amerikanische Fotografin Linda (gestorben 1998), die sich ein Haus auf dem Land bauten, aber auch ihre Kinder mit ihrer Band Wings auf Reisen mitnahmen. „Die eine Seite war das Leben auf dem Bauernhof und die andere Seite war die Bühne mit glitzernden Stiefeln und Glamour“, erinnert sich McCartney. „Es war eine frühe Inspiration.“

Seitdem hat sie sich selbst als britische Modeikone etabliert und entwirft die Uniformen für die olympischen Athleten des Team GB sowie Meghan Markles Hochzeitskleid. „Es war für die Modewelt unmöglich, Luxus und Nachhaltigkeit in einem Atemzug zu denken, bevor Stella das änderte“, schreibt Anna Wintour, Chief Content Officer von Condé Nast und globale Redaktionsleiterin bei Vogue, per E-Mail.

McCartneys Arbeit geht zunehmend über ihr eigenes Label hinaus: In den letzten Jahren traf sie führende Persönlichkeiten der Welt auf der G7- und der UN-Klimakonferenz und war Mitbegründerin des 200-Millionen-Dollar-Fonds Collab SOS für Klimalösungen. Als Nachhaltigkeit zu einer geschäftlichen Notwendigkeit wurde, wurde ihre Marke immer begehrenswerter. Im Jahr 2018 kaufte sie den 50-prozentigen Anteil zurück, den Kering 17 Jahre lang gehalten hatte – nur um sich im folgenden Jahr mit Kerings Hauptkonkurrent LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) zusammenzutun. Dort wurde sie zur Sonderberaterin für Nachhaltigkeit von CEO Bernard Arnault ernannt, einem der reichsten Männer der Welt, der in einer Erklärung sagte: „Ein entscheidender Faktor war, dass sie die erste war, die Nachhaltigkeit und ethische Fragen sehr früh in den Vordergrund gerückt hat.“ An."

Die Minderheitsbeteiligung bietet sowohl die Freiheit als auch das Geld, um Innovationen fortzusetzen, die möglicherweise keinen Gewinn abwerfen. Ihre gleichnamige Marke verzeichnete 2021 einen Verlust von mehr als 40 Millionen US-Dollar, das dritte Jahr in Folge mit einem Verlust von mehr als 38 Millionen US-Dollar nach der Trennung von Kering und den geschäftlichen Herausforderungen der Pandemie. Da McCartney nun mehr umweltfreundliche Materialien in ihre eigenen Kollektionen einbringt, arbeitet sie auch mit LVMH zusammen – Europas größtem Unternehmen nach Marktwert –, um seine anderen Maisons (darunter Loewe, Dior und Givenchy) zu ermutigen, dasselbe zu tun.

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In einer Zeit, in der viele den Anspruch auf Nachhaltigkeit erheben, tun dies nur wenige so stilvoll – oder so lange – wie McCartney. „Als ich anfing, war ich definitiv der Öko-Verrückte im Raum“, sagt sie. „Aber warum sollte ich meine moralischen Überzeugungen aufs Spiel setzen, um in eine Branche einzusteigen, die mir am Herzen liegt?“

Aufgewachsener Vegetarier, McCartney führt ihre Verbindung zur Natur auf ihre Kindheit zurück, die sie beim Reiten auf einer abgelegenen schottischen Farm und auf Wanderwegen in Arizona verbrachte. Ihre Eltern mögen Ikonen gewesen sein, aber Linda, die ihr Leben in der Park Avenue abgelehnt hatte, um mit Rockstars auf Tour zu gehen, und Paul, der Arbeiterklasse-Leverpudler, der in seinen Zwanzigern ein bekannter Name wurde, wollten, dass ihre Familie auf dem Boden blieb. Sie entschieden sich dafür, ihre vier Kinder auf örtliche Schulen zu schicken und entschieden sich gegen die private Bildung, die von wohlhabenden Briten bevorzugt wird. „Sie mussten einige Kritik einstecken, weil sie einen berühmten Vater hatten, aber es hat sie abgehärtet“, erinnert sich Sir Paul McCartney, der in seinem Büro mit Blick auf den Londoner Soho Square sitzt. In einer Ecke leuchtet eine Wurlitzer-Jukebox, und er zeigt auf eine Brille, die einst René Magritte gehörte und von Linda geschenkt wurde. „Jetzt gebe ich nur noch an“, sagt der 81-Jährige lachend.

Er und Linda hatten schon immer einen „etwas ausgefallenen Modegeschmack“, fügt er hinzu, und schon in jungen Jahren verbrachte Stella Stunden damit, Outfits aus ihrem gemeinsamen Kleiderschrank zusammenzustellen. 1997, nur zwei Jahre nach seinem Abschluss an der renommierten Kunst- und Designschule Central St. Martins in London, wurde der 25-jährige McCartney zum Nachfolger von Karl Lagerfeld als Kreativdirektor von Chloé in Paris ernannt. „Mehr Ahnung als Couture“, lautete damals eine Schlagzeile der Vogue. „Ich denke, sie hätten einen großen Namen annehmen sollen“, sagte Lagerfeld scharf über seinen Nachfolger. „Das haben sie – aber in der Musik, nicht in der Mode.“

„Sie musste sich beweisen“, sagt ihr Vater. „Ich sagte, wenn es ihr am Ende des Jahres nicht gut geht, dann ist der Name keine Hilfe, sondern ein Knüppel, mit dem man sie schlagen kann. Aber sie hat es gut gemacht.“

Bei Chloé, wo McCartney mit ihrer ehemaligen Klassenkameradin Phoebe Philo arbeitete, verlieh das Paar einem französischen Modehaus, das für seine sanfte Weiblichkeit bekannt ist, eine schlüpfrige Sensibilität und entwarf tief sitzende, hautenge Hosen, durchsichtige Tanktops mit Goldkette und knappe Paillettenkleider. Auch McCartney blieb ihren Werten treu; In keiner ihrer Kollektionen wurden tierische Produkte verwendet. Sie erkennt an, dass ihre Fähigkeit, ihre Überzeugungen aufrechtzuerhalten, zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass sie die Tochter eines der erfolgreichsten Männer der Welt ist. „Als eines der ersten Nepo-Babys“, sagt sie ironisch, „hatte ich das Privileg der Wahl. Ich bin mir sehr bewusst, wie viel Glück ich hatte, vom ersten Tag an für diese Art von Arbeit angenommen zu werden.“ Aja Barber, Stylistin und Autorin von „Consumed: The Need for Collective Change: Colonialism, Climate Change, and Consumerism“, lobt, wie McCartney ihre Plattform genutzt hat, um Veränderungen voranzutreiben. „Die Modebranche lebt von Privilegien und Vetternwirtschaft“, sagt sie. „Warum treffen also nicht alle die gleichen Entscheidungen wie Stella McCartney?“

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Diese Entscheidungen sind für CEOs nicht immer leicht zu verkaufen. „Ich hatte Momente, in denen ich sehr stark herausgefordert wurde, meine Moral für den Erfolg des Unternehmens zu ändern“, sagt McCartney und erzählt von Fällen, in denen sie gedrängt wurde, Leder in ihr Sortiment aufzunehmen, um bessere Margen zu erzielen. (Sie hat an die Staats- und Regierungschefs appelliert, Richtlinien zu überprüfen, die Lederwaren gegenüber synthetischen Produkten bevorzugen könnten.)

Aber wenn es in der Mode um Träume und Fantasien und die Flucht vor der Realität geht, wie McCartney sagt, ist es schwierig, eine umfassendere Abrechnung mit den Schäden zu erzwingen. Laut McKinsey war die Branche im Jahr 2018 für mehr als 2 Milliarden Tonnen Treibhausgasemissionen verantwortlich – das entspricht dem Ausstoß von Großbritannien, Frankreich und Deutschland zusammen. Rund 60 % aller Kleidungsstücke landen innerhalb eines Jahres nach der Produktion auf Mülldeponien oder in Verbrennungsanlagen – das entspricht einer Lastwagenladung gebrauchter Kleidung, die jede Sekunde entsorgt oder verbrannt wird. Während billige, zugängliche Fast Fashion einen Großteil der Umweltzerstörung verursacht, sind auch Luxusmarken nicht ausgenommen: Im Jahr 2017 hat Burberry bekanntermaßen Waren im Wert von 37 Millionen US-Dollar vernichtet, um seinen Ruf der Exklusivität aufrechtzuerhalten. (Inzwischen wurde diese Praxis eingestellt.) Jedes Jahr ist die weltweite Lederindustrie – von der Luxusmodehäuser abhängig sind – an der Schlachtung von mehr als einer Milliarde Tieren beteiligt, während Gerbereiarbeiter giftigen Chemikalien ausgesetzt sind. „Das ist die glamouröse Modebranche“, sagt McCartney.

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Während die Besorgnis über Tierquälerei immer im Vordergrund stand, erweiterte McCartneys Fokus nach der Veröffentlichung eines UN-Berichts aus dem Jahr 2006, in dem es hieß, dass die Tierproduktion für mehr Emissionen verantwortlich sei als der gesamte globale Transportsektor. Als Reaktion darauf startete sie gemeinsam mit ihrem Vater und ihrer Schwester Mary die Kampagne „Meat-Free Monday“ in Großbritannien, ermutigte die Öffentlichkeit, einen wöchentlichen fleischfreien Tag einzuführen, und untersuchte, wie sie ihre eigenen Linien nachhaltiger gestalten kann. Paul sagt, dass Stellas Strategie, den Menschen bessere, ethische Alternativen anzubieten – anstatt ihnen Schuldgefühle zu bereiten –, von ihrer Mutter inspiriert wurde, die ein erfolgreiches Unternehmen für vegetarische Lebensmittel gründete. „Linda war eine Pionierin und sie war sehr stark, sehr mutig, genau wie Stella“, sagt er. "Es ist schwierig. Aber sie zeigt, dass es nicht so schwierig ist.“

In der strahlend weißen Lobby In den Büros von Stella McCartney im Westen Londons werden Szenen aus ihrer viel gelobten Show auf der Paris Fashion Week im März in Endlosschleife abgespielt. Gesprenkelte Schimmelpferde galoppieren neben Models, die ihre Winterkollektion 2023 tragen: pelzige Mäntel, karierte Blazer, elegant geschnittene Jacken, seidige asymmetrische Kleider. Die Models tragen oberschenkelhohe Stiefel und Handtaschen, die, obwohl man es nie erkennen würde, aus Weintrauben, Äpfeln oder anderen pflanzlichen Materialien hergestellt sind.

Vegane Mode schadet den Tieren vielleicht nicht, aber sie kann dennoch dem Planeten schaden. Die meisten veganen Leder bestehen aus Polyurethan (PU) oder Polyvinylchlorid (PVC), wodurch Mikroplastik in die Umwelt gelangen kann. McCartneys Team hofft, solche Auswirkungen zu minimieren, indem es eng mit Startups zusammenarbeitet, um umweltfreundlichere Alternativen zu finden, die mit der Qualität und Haltbarkeit von Leder mithalten können. Es ist ein unglaublich komplexer, kostspieliger und langwieriger Prozess: McCartneys Team testet zunächst Muster jedes neuen Materials und prüft dessen Haptik, Geruch, Kratz- und Reißfestigkeit. Anschließend stellen sie einen Prototyp einer Handtasche her, um deren Farbbeständigkeit und Festigkeit zu testen. Das Feedback wird an die Wissenschaftler weitergeleitet, um das Material über Monate und Jahre hinweg zu verfeinern. Ein Großteil der Arbeit bestehe laut McCartney darin, ihre Bedürfnisse Wissenschaftlern mitzuteilen, die mit der Modebranche nicht vertraut sind. „Ich weiß, dass das Produkt auf diese Weise getestet werden muss, um zu fallen, zu atmen“, sagt sie, „um zu sagen: ‚Diese Farbe funktioniert nicht‘ oder ‚Dieser Stoff reißt‘.“ Als sich das Team von Stella McCartney zum ersten Mal traf NFW, das Unternehmen, das Mirum herstellt – eine pflanzliche, plastikfreie und zirkuläre Lederalternative –, war im März 2022 das Material zu dick für etwas anderes als feste, strukturierte Taschen. Aber durch die Zusammenarbeit mit ihnen steht nun eine dünnere, flexiblere Option zur Verfügung.

An diesen Kooperationen sind oft Startups in frühen Entwicklungsstadien beteiligt, und die Skalierung für eine breitere Akzeptanz wird wahrscheinlich Jahre dauern. Und selbst nach all dem ist es eine Herausforderung, 100 % Nachhaltigkeit zu erreichen; Mit Ausnahme von Mirum benötigen biobasierte Leder eine PU-Beschichtung, um Kratzer zu verhindern.

Auch die Zusammenarbeit mit kleinen Startups kann unvorhersehbar sein. Im Jahr 2022 stellte Stella McCartney die weltweit erste Mylo-Luxushandtasche her, die aus Myzel, dem wurzelähnlichen Pilzsystem, hergestellt wurde. Mylo stellte die Produktion jedoch kürzlich ein, weil nicht genügend Spenden gesammelt werden konnten. Andere Materialien können unpraktisch sein: Ihre Zusammenarbeit mit dem Startup Radiant Matter bei biologisch abbaubaren Pailletten führte dazu, dass Cara Delevingne auf dem Vogue-Cover vom April 2023 einen von Stella McCartney entworfenen BioSequin-Overall trug – aber jede zerbrechliche Paillette musste von Hand genäht werden. Und anderen Nicht-PVC-Pailletten fehlt die Farbpalette herkömmlicher Pailletten. „Ich werde getrieben und wütend“, sagt McCartney über die Einschränkungen, mit denen sie im Vergleich zu ihren Altersgenossen konfrontiert ist. „Aber solche Dinge bringen mich dazu, morgens aufzustehen.“

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Die Ergebnisse sind ihrer Meinung nach lohnenswert. Ihre Winterkollektion 2023 umfasst eine Version der ikonischen Falabella der Marke aus Mirum sowie Overknee-Stiefel aus Vegea, das aus Weintraubenabfällen gewonnen wird, und Handtaschen in Krokodiloptik aus AppleSkin, einem Nebenprodukt von Saft- und Marmeladenherstellung. Für McCartney ist es besonders spannend, wenn Kunden keine Ahnung haben, dass sie Schuhe aus Weintrauben oder eine Bluse aus regenerativer Baumwolle kaufen. „Wir können gewinnen, wenn wir bei einem Traum keine Opfer bringen“, sagt sie, „bei der Begehrlichkeit, beim Luxus, beim Eskapismus.“

Trotz ihres Erfolgs, McCartney hat immer noch ihre Kritiker. Sie sagt mir mehrmals, dass sie nicht perfekt ist und dass ihre Marke es auch nicht ist. Obwohl sie sich auf die Wiederverwendung von Lagerbeständen und Abfallmaterialien konzentriert, beschäftigt sie sich immer noch mit der Herstellung neuer Produkte – obwohl es unwahrscheinlich ist, dass eine Mirum-Handtasche im Wert von 1.100 US-Dollar schnell weggeworfen wird. „Meine Lösungen stimmen preislich nicht“, sagt McCartney und weist darauf hin, dass sie ihre vier Kinder dazu ermutigt, Second-Hand-Kleidung in Wohltätigkeitsläden statt Fast Fashion zu kaufen. Sie hat auch eine Sportkooperation mit Adidas. „Ich bin fest davon überzeugt, dass weniger mehr ist. Der Kauf von Luxusgütern – etwas gut gemachtes, zeitloses Design – ist eine Investition, und mittlerweile gibt es Unternehmen, die den Weiterverkauf und die Vermietung unterstützen.“ (Stella McCartney war die erste offizielle Markenpartnerin der Luxussendungsseite The RealReal.)

Es stellt sich auch die Frage, wie machbar es für McCartney ist, bei LVMH tatsächlich Veränderungen herbeizuführen. CEO Arnault mag McCartneys Werte gelobt haben, doch nur wenige Monate nach ihrem Deal kritisierte er öffentlich die Klimaaktivistin Greta Thunberg dafür, dass sie sich „völlig der Katastrophe ergeben“ habe. Seit ihren Anfängen bei Kering wird McCartney beschuldigt, sich mit dem pelz- und ledertragenden Feind eingelassen zu haben – etwas, das sie als „Infiltration von innen“ bezeichnet. Sie blickt auf eine Erfolgsgeschichte zurück: 2010 verbot sie die Verwendung des notorisch giftigen PVC bei ihrem Label, ein Schritt, den später alle Kering-Marken, von Saint Laurent bis Balenciaga, übernahmen. Branchennormen mögen hartnäckig sein, aber McCartney sagt, die Arbeit bei LVMH sei spannend und lohnend gewesen. „Wenn ich an diesem Tisch Platz nehmen kann, an dem noch Entscheidungen getroffen werden, möchte ich dort sein. Ich freue mich, sagen zu können, dass es nicht nur Blödsinn ist.“

Die Partnerschaft mit LVMH, sagt sie, zeige bereits Ergebnisse. Zu McCartneys Sommerkollektion 2023 gehört ein T-Shirt aus 100 % regenerativer Baumwolle, eine Premiere im Luxusbereich, verziert mit einer blauen „Snog a Log“-Grafik – ein klassisches Beispiel für das, was Wintour McCartneys „wunderbar ironischen Sinn für Humor“ nennt .“ Seit 2019 arbeitet die Marke mit Soktas, einem familiengeführten Baumwollproduzenten in der Türkei, zusammen, um ihn beim Übergang vom konventionellen Baumwollanbau zu unterstützen, der schädliche Chemikalien zur Schädlingsbekämpfung und Produktionssteigerung einsetzt. Das Projekt für regenerative Baumwolle begann mit 5 Hektar und wuchs im Jahr 2022 auf 55 Hektar, sagt ihr Team; LVMH hat nun die Soktas-Finanzierung übernommen, was das Projekt weiter ausbauen wird.

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Das hilft, McCartney am Laufen zu halten. Aber dahinter steckt das Bestreben, über ihre Kleidung mit den Verbrauchern in Kontakt zu treten. Für sie ist Mode eine Dienstleistungsbranche. Wenn sie an einer Kollektion arbeitet, denkt sie darüber nach, wie ein von Stella McCartney entworfenes Stück Ihnen ein Gefühl vermitteln soll: selbstbewusst, bequem, lebendig, mühelos, sinnlich. „Ich möchte die beste Version meiner selbst spüren“, sagt sie mit leuchtenden Augen. „Ich möchte mich verdammt großartig fühlen.“

—Mit Berichterstattung von Leslie Dickstein/New York und Armani Syed/London

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